









西服定制广州雅浩服装厂定制西装
很多人在选择定制西服的时候,都要考虑,既然“半定制”能满足我的基本需求,为什么我还要选择价格不菲、工期又长的“全定制”呢?
回答是有点俗,但非常诚恳—— 匠人精神 。现在不少行业都喜欢给自己贴个“匠人”的标签,请问:定制西装联系方式,但定制业则是“匠人精神”的发源。
那么西服定制的匠人精神体现在哪里?
一是手工。有人有质疑,为什么总是强调手工?手工一定比机器好吗?事实上,手工未必有机器那么准确整齐、不差毫厘。但手工是会思考的,当裁缝在每扎下一根针、穿过一股线,他的脑海中会浮现出你的身型样子,并通过缝纫和走线来进行后面一步的调整,做出也许跟“标准”数字略有出入、但整体更适合你的衣服。这一点,只能接收和处理数据的机器是做不到的。
二是良心 。这一点还是得结合手工来讲,比如说西服的衬里,成衣西装通常使用粘合衬,粘合衬是一种粘性衬布,通过机器热压等手段将衬布和西装面布结合,成本低、适合工业化机器生产,但质量差,寿命短,容易起泡。
而正统定制采用的是全麻衬,全麻衬是无粘性的老式衬布,所以必须通过针线缝合。全麻衬的优势很明显:衬布缝合工艺寿命极长,远高于面布的耐磨度,穿几十年没问题,而且造型灵活细致,定型效果好。但制作麻烦,某些环节必须手工操作。
一般商家不太采用全麻衬,因为太费时费力,不懂行的客人也并不在意。但这也正凸显了“定制”的“匠人精神”, 用好料,做精活 。
三是时间 。但凡能称得上“作品”的东西,请问:定制西装哪里好,都有创造者倾注的时间在里面,难怪人们喜欢用时间去衡量物品的价值。因此,时间——不管是师傅的工作年限,还是制作一件衣服所花费的时间——在“西服定制”中,都相当重要。西服店的成员(从量体师到剪裁师、缝纫师),都需要长时间的学习、培训、做零件、慢慢上手,三到五年,才能说刚学到一点皮毛,经验越久手艺越精,在匠人的行业里,这几乎是不成文的规定。
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所谓西装版型,指的是西装的外观轮廓。我们在西服定制时详细了解了版型,将会找到适合自己的风格。
欧式版型,顾名思义,指的是流传于欧洲大陆***的西服款型,像法国,意大利等***的西服经典版型就属于欧式版型,这种版型的代表比如像杰尼亚,阿玛尼等。欧版西装的基本轮廓是倒梯形,实际上就是肩宽收腰,这和欧洲男人比较高大魁梧的身材相吻合。
欧式西服特点:肩部比较宽,收腰,呈现倒梯形装。西服在采用宽厚的垫肩衬托了男性宽阔平坦的肩膀之后,从腋下部位开始,腰部自然内收,体现男性特有的魅力,定制西装,可以说是美化体型的好的选择。现在国内比较流行的也是这种版型,而国内服饰在引进这种西服版型的时候根据中国人的体型做了改变,更加适合中国人穿着。英式版型也是源自于欧式版型,从欧式版型中变化演绎过来的,由于英国的盎格鲁-萨克逊人脸型比较长,所以英版西装的领形也比较长,这样比较匹配长的脸形。英版西服也是宽肩,倒梯形装,不同的是,英版西装-般是3 个扣子,而传统欧版西服的的纽扣是双排扣。
英式版型特点:立体的肩线和夸张窄瘦的腰部线条,修饰身材,令人感觉胸部挺拔。如今许多贴身型西装都以此为基础。通过简单利落的线条,广州定制西装那家便宜,勾勒出身体线条与力量感,令人看起来更显露男性的气息。
美国版型较为休闲宽松,不像英国或意大利版型,有收腰显示胸部肌肉的打褶剪裁。但也显得更随意自然。扣位偏高,偏好使用3粒扣(通常上面那颗是不扣的),而袖口是分开的两粒扣。外套衣领是较窄的方领,大多都在2英寸半或3英寸。
日本版型的特点:上衣较短,基本上呈H形,肩不是特别宽,一般都是单排扣,衣服后面不开叉。因为身材本身已不高大,再开叉就显得累赘。强调对身体的极大束缚。
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按款式需要,量体师给您量身定做,填入表格!
买到你的尺码后,版型师会根据你的身材特点来打造适合你身材的版型!
剪裁师会为您定制西服时选择的面料进行整理准备,整烫平整,为后期剪裁做准备。
剪裁师根据版型师出的纸样,进行准确的剪裁。一位经验丰富的剪裁师傅可是熊猫国宝哦!要有丰富的剪裁技巧,才能做到针对不同身材和不同尺寸一目了然。这是一种真正的定制西服,它是不是真的。
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在纸上画完之后,这条白色的迂回曲线才是关键所在哟。剪裁师要不差不齐地按照白线准确地将每一处不同部位剪出来,每一处都很重要,缺一不可哦!根据初步统计,一件西服的构成部分是由50多个不同形状的小裁片组成的哦,可想而知师傅这件工作是需要非常细致的耐性来精心完成的。
布料裁好后,下一道工序是要根据面布的颜色配上相应颜色的里布。就是因为一件西服做出来之后它的整体效果和质感,不要小看啦这么一道普通的工序哦,它也需要经验丰富的配色师傅来掌握。一套好品质的西服,必须内衬材料和胸棉衬里,使内衬内达到完好的。
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