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　　和服，是日本的民族服饰，是在中国唐代服装的基础上演变而成的。因为是由当时遣唐使从吴越地区带去了当地服装的特点，所以和服也被称作为“吴服”。相较于汉服，和服有款式单一、穿着复杂等缺点。汉服和和服主要有 以下几点区别：

　　1．线条：汉服的线条是流畅的曲线，显得婀娜飘逸。和服的线条是直线，像几个大方块组成的，显得呆板拘谨，上下一样粗，不显身材。

　　2．领口：汉服的领子是紧贴颈子的，显得端庄，这是符合汉族对气质的要求。和服的领口比较大，后面向后翻，露出颈部。

　　3．袖子：汉服的袖子下边是弧形，长度能盖住手，弯臂时不露手腕，显得大气。和服的袖子是方形，长度不及手腕，缝合，后面却开口，好像是把汉服的袖子倒 过来缝上去的一样。

　　4．腰带：汉服的腰带系在腰上，是束腰的，汉服代理，一般在前面打结，多余部分自然下垂。和服的腰带又厚又宽，在背后打结，结很大，以至于很多人以为那是个背包。

　　5．下摆：汉服的下摆宽大，汉服种类，可以行走自如，活动不受限制。和服的下摆窄小，走路只能迈小碎步，行动十分不便。

　　6．衣缘：汉服的领口有衣缘，或者有镶边，衣缘上或绣有花纹，或使用锦缎，显得有层次感。和服的领口有衣缘，但使用和衣身一样的布料，袖口没有衣缘，显 得缺乏层次感。

　　大袄（长袄）：明代妇女的正式服装，形制类似男子道袍（但无摆），也有说为宋代褙子发展而来。领为交领，也有圆领、方领、立领。大袄下摆比道袍要短，内着长裙。

　　短褐（短打）：原意是用粗麻或兽毛编织的粗布上衣。总结说来，短褐就是用粗布做的上衣下裤的男装，上衣长度一般在臀部和膝盖上下。短褐亦引申为贫苦人、仆役的劳作装、便服（包括了上衣下裤）。或指地位卑下的人。到清末，裋褐在小说、戏曲中称短打。

　　深衣 ：朱子深衣：深衣是上衣﹑下裳相连缀的一种服装，朱子深衣是指根据朱熹的《朱子家礼》记载考证的深衣，衣领以交领为主，也有方领，直领。深衣按照《礼记 深衣》的规定裁剪要求很严格，上衣四幅布代表一年四季，下裳十二幅布代表一年十二个月，衣袖圆袂代表天道圆融，方领代表地道方正，体现了华夏文化天人合一，汉服批发，取法自然的思想。

　　直裰（道袍）：直裰又称道袍，但不是专指道士所着的服饰，一般文人、士也皆着此服。直裰是长衣而背之中缝直通到下面，汉服，所以称之为直裰，也有说长衣而下面无襕的叫做直裰。其形制是交领，有同色衣缘，也有用异色布为缘者，袖有琵琶袖，也有直袖，两侧开叉至腋下，内有暗摆。

新形势下汉服文化的发展策略：

　　1、与传统制衣行业联合就目前来看，从事汉服工作的人员大多不是***出身，其基本都是由其他行业转行而来，也有一些手工制作的汉服爱好者，所以，与我国发展成熟的现代制衣行业差距很大。要加快汉服行业的发展，就需要吸取传统制衣行业的发展经验，借鉴其成熟的经营方式，同时这也是一个相互结合，相互促进的过程，目前，传统制衣进入了发展的平台期，汉服行业的加入可以为其注入新的血液，两个制衣行业可以齐头并进，共同发展。

　　2、增加人才储备汉服行业的基层特色使得该行业人才匮乏，尤其体现在设计衣物、衣物制版等方面。要想使企业发展的更快，就必须聘用出色的人才，使企业在同行的竞争中占据优势。跟传统行业联系可以更快使技术和设备得到更新，可以引进发展所需要的技术，投入运营所需的资金，但是更为困难的在于高素质人才的培养，这需要投入大量的时间与精力。如果不提早储备人才，就会给产业的发展带来障碍。我们应当通过各种渠道，对汉服产业进行宣传和扩展，向社会寻求汉服产业所需要的人才，同时，要提升对产业人才的薪资待遇等，企业需要吸取同行之间的经验和***技术，尽量实现自我循环，从而吸引更多的产业人才，利用多种途径来获取产业人才。

　　3、增加汉服人口从事汉服产业人群正在逐渐增多，但是区区百万比起***人口总量来说，仍是微乎其微，要想使古代传统的汉服得到发展，这样的数量在面对如此大的人口基数来说，仍然很困难。在各种社交媒体上，我们可以看到***近几年，从事汉服产业人员的增长趋势，进入了平台期，甚至在流失一些多年从事汉服的人员，由此看来，在汉服产业人员增加的同时，产生一些分化也是十分正常的。目前，使汉服重新登上舞台的关键问题在于，如何使汉服产业人员保持高度增长的趋势，使其基数变大。