关于汉服的介绍
汉服是从“黄帝尧舜垂衣裳而天下治”的衣裳发展而来。古老的天子六服、王后六服、儒服、剑服位于汉服体系的中心，沿袭四千多年。冕服是汉服的根源，也体现“绝地天通”的华夏信仰，更是汉人千年来祭神祀祖，与天地交通的吉服。
天子六服和王后六服相加不仅象征天之大数十二，也分别代表乾坤天地、三辰五行之天道，以分别代表了汉服的两种基础服制——衣裳制和深衣制。
孔子在姬姓鲁国衣逢掖之衣，来自周公的燕居之服，长居宋国则冠章甫之冠。“章甫之冠”指的是一种殷冠，周朝叫委貌冠或缁布冠，治理朝政所冠。庄子则提到了儒服以及武士之服剑服。因此儒服又成为后世的道袍。因此儒服和剑服成为华夏王朝文武百官的法服，也是士大夫和武士的汉服基本服制。
传承汉服文化，了解这些知识很有必要
之前分享过关于汉服的“面料”，今天与大家分享的是汉服原材料的制成——丝线如何变布匹，也就是汉服相关的纺织。
不管是葛衣，还是麻衣，或者丝棉，在量体裁之前，都得织成布（帛）。
当我们现在提到纺织或者说织布的时候，往往会想到的是影视作品中的纺织工人，来来回回穿梭与大型的机器前面。或者有去过纺织厂的朋友会想到现代化的纺织业已经是进入了数控时代了。现代的纺织已经不只是需要由人工穿梭在厂房，更多依赖电脑程序操作机械完成每一步，工人需要在数控机前调整不同参数命令来完成了。
但是，在古代，这样的过程又是如何一步步实现的呢？古代没有电脑，也没有电，那个纯依靠人力的时代，如何依靠手脚织布呢？有什么工具呢？每天能织多少布呢？织出来的布是什么样子的呢？如果像我们现代衣料上面有花纹，古代能织吗？那些精美的纹饰是用什么办法织出来的呢？
这就是今天我想与大家分享的东西。
首先，我们来说纯“手工”的时代。
就像每个故事开头那样，这事儿也是发生在很久。久到什么时候呢？远古哟，是不是很久？
在远古时代，是用“手经指挂”的方式来完成“丝线成料”的这个过程的。
手经指挂这个概念有些抽象，我接触的时候也想象不到是什么样子。按通俗的解读来方便大家理解一下，就是类似像编织那样的方式。
我记得很多年前，流行过编织手链和“爱人围巾”——手经指挂的编织方式类似这两种曾流行过的网红品，就是把几股线像编网那样拼编在一起。
这种编织制作方式相对比较简单，一个人固定着一头也可以编，或者是两个人配合来编。当然，如果以现代的标准来看，这样的手法制作出来的“料”并不是特别美观，甚至于有些粗糙。
不过，保暖性还是实用性都是要比直接缕几把线强很多吧。更重要的是在编织过程中，不同松紧和插入一些其他线也能有些不一样的视觉效果。
丝锦服装分享历代汉服之美
汉服延续千年，其中以唐、宋、明为代表。因不同朝代各有特色，汉服也演变出了不同的姿态。
唐：
唐朝的女子以丰腴为美，礼服多以合宜的袒胸、低领、大袖为主，走起路来大袖翩翩、华带飞舞，显得格外飘逸。
也是因为身材微胖，唐代女子尤其喜着宽松的裙装，多为上身着襦下身着裙。襦要短且小，裙要肥且长。裙系高腰至胸部，甚至系在腋下，系扎丝带，颈部与胸部的肌肤露在外，给人以优雅、修长、飘逸之感。
宋：
宋朝的时候理学思想盛行，在“存天理，灭人欲”的道德束缚下，人们抛弃了奢侈浮华的作风，那时流行“女子学恭俭超千古，风化宫娥只淡妆”的说法。
人的观念变了，穿着上也自然跟着改变。宋代的衣着崇尚俭朴、清雅。宋代的汉服多以纱罗为主，绣绘图案或缀以珠玉。裙子中间的飘带上还常挂一个玉环，用来压住裙摆，使裙子不至于随风飘舞而失优雅之仪。
明：
与宋朝相反，明朝是一个追求华丽的朝代。明朝的服饰，从衣料、色彩到纹饰无不一派艳丽之气。
明朝中后期天气变得寒冷，为了保暖，明代的汉服上衣被拉长，露裙被缩短，衣领也从宋代的对襟领变为圆领为主。宋代汉服的裙边均有绣边，花纹多华丽繁复。