“Gucci这么做是为了走出(前任创意总监)Frida Giannini时代，品牌需要调整新方面，在我看来这样的促销不可避免。”法国巴黎***分析师Luca Solca在接受彭博社采访时评论说道。
曾撰写《奢侈品零售管理》一书的法国马赛商学院副院长Michel Gutsatz认为这理由说得通。他对界面记者解释说：“50%的减价幅度目标很明显，即清空过剩产品。对于时装产品，很有必要把季末产品清掉，腾出空间和***引入新的产品系列。这能让之后新团队设计的全价商品在店内显得焕然一新，而且更加有吸引力。”
中国的消费者还没有习惯奢侈品在内地也会打折这件事，但在国外，促销减价是奢侈品牌出售过剩商品的常规手段。“哪怕***一线阵营的奢侈品牌例如Chanel、爱马仕也会在巴黎举行定向邀请的特卖专场。而事实上，所有人都可以去***。”Michel Gutsatz举例说道。顺便一提，目前代购市场上许多包袋、鞋履、服装的来源渠道就是这些特卖会。
此前，奢侈品牌在中国的折扣活动大多严格遵守定向邀请制，只有***客户才会收到邀请通知，向公众***开放的促销活动还是***次。
向公众开放特卖，排队扫货的消费者中有些之前从未买过Gucci，甚至从来没有跨进Gucci门店。优惠活动无疑降低奢侈品门槛，让更多广泛的人群成为奢侈品牌的顾客。然而，大力度的打折对奢侈品牌形象来说，本身就是一种***——***稀缺性和对拥有的渴望，让奢侈品得以为奢侈品。
原LV总经理的Vincent Bastien就是奢侈品促销活动的坚定反对者，他甚至认为任何有促销行为的产品都不能称为奢侈品，除非在特定情况下给特殊的顾客以适当的优惠，例如忠实顾客、***会员等。
“奢侈品是一种挣得的物品，得到的阻力越大，人们想要的欲望就越强。真正的奢侈品，像是LV在上世纪80年代推出的Alma至今仍然是热卖款，品牌因而从来不会有’清库存’的顾虑。”Bastien在接受界面采访时表示。
持相同观点的还有桑福德伯恩斯坦(Sanford C. Bernstein)***公司分析师Mario Ortelli。奢侈品常常强调其稀缺性，以及专属感，这恰巧是他们安身立命之本，而“大幅降价对品牌独有性百害而无一利。”他说道，“在奥特莱斯出售剩余货品则影响比较小。”
可与Gucci对比的是，爱马仕和Chanel等通常把大减价安排在正价门店之外，租三四天的场地进行促销活动。既不影响正常的销售活动，也不会给外界留下“打折”、“便宜”的印象。
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